咖啡的第三波（终于）在西雅图冲岸

[照片：Vicky Wasibetway88.netk]

西雅图市拥有大量的自由职业者，我就是其中之一。这意味着我花了很多时间在我家外面寻找好地方，我唯一的同事，一个叫爱丽丝的杂种，每次她在窗户上看到松鼠时都会疯狂地吠叫。值得庆幸的是，西雅图有咖啡店。实际上，该城市的人均人均比美国其他任何地方都有更多的人均人均（每10万居民35）。可以肯定的是，咖啡因在这里发挥作用 - 它可以帮助我们在平均每周三天下雨的城市来提高我们的精神，以及我们的能量水平，而且阴天甚至更频繁。

但是最近，西雅图的咖啡已经发生了一些事情。长期以来，这一直是一个浓缩咖啡的小镇，也是一个黑暗的巧克力烤统治的地方，但这种传统逐渐让位于对可以从咖啡豆中拔出的巨大风味多样性的新鲜感。当然，西雅图已经被称为咖啡小镇了一段时间。毕竟，这是星巴克的发源地，也是许多鲜为人知但在当地钟爱的商店，例如浓缩咖啡，Victrola Coffee Roasters，Caffe Vita和Lighthouse Roasters。西雅图的第一家欧洲风格的咖啡馆于50年代末和60年代初开业，是大学区的大学生的臀部聚会场所，自80年代初以来，浓缩咖啡一直是这里的主要风格肯特·巴克（Kent Bakke）开始从意大利进口和销售La Marzocco浓缩咖啡机。一家叫星巴克的年轻公司买了一家，最终在首席执行官霍华德·舒尔茨（Howard Schultz）的敦促下，他迷上了他在意大利品尝过的浓缩咖啡饮料，开始出售浓缩咖啡，卡布奇诺斯和拿铁。在某些方面，虽然西雅图被许多人认为是美国大咖啡的发源地，但它也是它的灭亡，因为多年来，像星巴克这样的公司开始介绍饮酒量，以吸引饮料最广泛的市场 - 饮料更多的是牛奶和添加的调味料，例如巧克力，焦糖和南瓜，而不是关于咖啡豆本身的味道。

行业人士谈论美国的咖啡历史是有三波浪潮：在20世纪初期的第一浪，在真空包装和现成的产品的帮助下，将大量生产的咖啡带入了每个家庭，例如麦克斯韦之家和麦克斯韦之家和叶子。第二个是由Peet's Coffee等公司开创的，该公司于1966年成立，星巴克于1971年强调了特种咖啡的风味，新鲜度和社交经验。以及在2000年代初期创造的一个术语“第三波”，将咖啡作为一种细微的工艺饮料（例如葡萄酒或啤酒）接近，仔细注意豆类种植的地方以及如何处理，烤制和酿造 - 无数影响咖啡风味的因素。如果您喜欢来自Intelligentsia，Counter Culture或Stumptown的咖啡，那么您已经浏览了第三波浪潮。几十年来，西雅图一直是第二波的麦加和它最大的冠军，但是第三波浪潮比其他地方慢得多。

一方面，在很容易获得优质咖啡的地方，没有太多动力可以改变。西雅图不需要从我们帮助开始的第二波中继续前进。“这座城市在咖啡周围有着深厚的传统和自豪感，”共同所有人兼零售经理切尔西·沃克·沃森（Chelsey Walker-Watson）板岩咖啡吧， 告诉我。咖啡是西雅图人期望彼此讲话的通用语言。沃克·沃森（Walker-Watson）说：“这里的人们对咖啡了解很多，他们知道自己喜欢喝咖啡。这是我们个人身份的一部分。”“这里的人们渴望某种风味：巧克力，坚果，地球，烟，意大利式意式浓缩咖啡风味。我们倾向于认为这就是咖啡的味道，而不是将每只豆类视为一种复杂，独特的独特事物。”

您可能会说，西雅图需要更多的咖啡，就像纽约需要更多的披萨一样，但是今天这里比以往任何时候都多得多 - 漫游者和咖啡馆更多 - 尤其是小型独立的咖啡，例如Slate，像Slate一样，专注于单一原产阶级咖啡和非Espresso Brewing方法，以及非铸成式酿造方法，像Pourover一样，许多爱好者声称这是品尝咖啡微妙风味的更好方法。而且，该市的市场饱和度被诅咒了，在过去的几年中，这座城市很快就拥抱了不知道需要的第三波浪潮。在许多方面，西雅图的咖啡又是新的。

Slate Coffee是沃克·沃森（Walker-Watson）的兄弟基南·沃克（Keenan Walker）的创意，公司的首席烘焙师和他们的母亲丽莎（Lisanne），咖啡的痴迷者，他们在上了烤课后决定将自己的爱好变成一家公司。“基南（Keenan）一直在金融和会计工作，但他是一个梦想家，是一个真正的企业家。他一次有20个想法，总是试图驯服它们。越过右手，”沃克·沃森说。“当时，我是Peet's的经理和教练。基南来找我说：'妈妈和我正在成立一家咖啡公司，我希望您加入我们。'我当时想，“那太疯狂了！”在发射之前，母子沿着西海岸前往波特兰和海湾地区，品尝咖啡，参观咖啡馆和烘焙机，然后去意大利和柏林。“我的兄弟想烤一种更轻的风格，甜美而细微的咖啡。西雅图市场没有太多的风格。我们有空间。”他们将提供浇注咖啡，但也将提供简单的浓缩咖啡菜单：只需浓缩咖啡和一些与牛奶的浓缩咖啡饮料的选择。他们的意式浓缩咖啡和任何人一样厚，柔软，但是由于Walker的较轻的烘焙风格，它的味道比黑暗，巧克力的浓缩咖啡西雅图更亮，更精致。Slate于2013年在Ballard社区的一条住宅街上开设了其三家咖啡馆中的第一家咖啡馆，这是一个古怪的，最小的建筑物的盒子，夹在平房和路边之间，比它所容纳的浓咖啡机大。没有高架菜单或收银机，只有酒吧和凳子，您可以在那里观看咖啡师。

沃克·瓦特森（Walker-Watson）说：“人们期望在餐厅或酒吧里提供这种服务，但我们已经来看咖啡是快餐 - 您排队，订购，等待有人叫您的名字。”对我来说，走进板岩是一次全新的经历：当我走过门时，酒吧后面的咖啡师热情地打招呼，因为缺乏明显的菜单迫使我真正与她交谈我的第二次访问姓名基础。我的MacChiato被放在一个亲切的玻璃杯中。“如果（快餐店）是您唯一的模型，那么很难提高对咖啡，农业习惯或烘焙的欣赏。我们想尝试一个社交实验，这是一家咖啡店，人们相互互动并与之互动我们。”

“当我们从2007年开始烘焙时，我们只是想向人们展示咖啡中有独特的风味，” Head Roaster兼共同所有人Mark Ba​​rany（与他的妻子Liz）说库玛咖啡，它的名字来自Barany家庭狗。“在最初的几年中，我们得到了很多回调。除了斯ampptown，当时几乎没有人在西雅图做单一冰原咖啡。每个人都在做混合。”Barany在全职担任IT经理的同时从事咖啡交易，一次在便宜的台面机器中一次烤半磅，并将结果出售给朋友，以证明他的持续怪胎是合理的。他说：“我们到处旅行并喝了咖啡。”“旧金山和波特兰在游戏中排在我们前面。我们真的很好奇我们在那里品尝的东西，我们问了很多问题：为什么来自某个地方的咖啡与其他地方种植的咖啡不同？高程与风味有关吗？”

西雅图本地人布伦丹·穆拉利（Brendan Mullally）（如上图）打开了榆树咖啡烘焙机他在历史悠久的先驱广场上明亮，通风的咖啡馆和烘焙店，同样强调客户体验，并渴望做单一原产地，较轻的烤肉，味道易用，永不酸或植物。像Slate一样，Elm既供应浓缩咖啡和酿造的咖啡，但穆拉利（Mullally）选择了批次酿造，使他能够为顾客提供快速的服务以及他可以为之骄傲的精确，细致的杯子。“我们使用折光仪来测量提取（从地面上吸取多少咖啡风味）和溶质（酿造咖啡中有多少可溶咖啡，或者它的强度有多强）。我们将其倒出并每25分钟开始新鲜，如果没有出售。”他说。穆拉利（Mullally）在西雅图的皮特（Peet's）在纽约的乔（Joe）投入七年之前，在纽约的乔（Joe）砍下了牙齿，在确保贷款的贷款之前，他却在九家银行（Nine Banks）闲逛，该贷款使他能够开放榆树（Emily's）的名字，艾米丽（Emily's）的名字缩写。最近，我最有生产力的工作日是在商店的灯光前窗上度过的，但我并不是唯一一个很高兴如此持久的人。榆树的咖啡在乡镇各地的餐馆和咖啡店里酿造，更远的地方，在洛杉矶著名的Sqirl。斯莱特（Slate）的沃克·沃森（Walker-Watson）很高兴观看波峰时，看到西雅图的咖啡文化如何发展。她说：“西雅图又年轻了。”

甚至星巴克也进入了精神。在2014年底，星巴克（Starbucks）距离第一个地点不到十二个街区，开设了储备烘焙店和品尝室：一个15,000平方英尺的烘焙式烘焙店 - 斜线 - 悬挂式帕拉斯（Pleasure-pleasure-pleasure-pleasure-Palace），专注于稀有的微型咖啡，通过Pourover，Chemex酿造，法国出版社，虹吸管，浓缩咖啡和三叶草。这是整个行业的运动的明确象征，从最微小的夫妻（或妈妈和兄弟姐妹）到建立的领导者，以新的方式探索和表达咖啡。

“当我们开始烘焙时，我们有人说，'你在做什么？这是一个饱和的市场！'好吧，那是十年前。”库玛的马克·巴尼（Mark Ba​​rany）说。现在，他每月在渔民航站楼附近的库玛仓库中烤10,000磅精心采购的咖啡，从烘焙机中的每一批瓶中托住样品。他说：“在西雅图，在西雅图有动力，因为人们得到了我们要做的事情。”

Liz补充说：“在这里，在我们遇到所有这些麻烦之后，有人会将其倒入带有鲜奶油的四摩卡咖啡中。”

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