在最近去弗农山酿酒厂旅行之前,我想到的最大问题是:“乔治·华盛顿的木牙是否给他喝的任何威士忌增加了一些额外的衰老吗?”我很快了解到木牙是一个神话。他的一组假牙齿由牛的牙齿,华盛顿自己的牙齿之一和河马象牙组成,使他的嘴成为诺亚的牙齿巫术方舟。就他喝的威士忌而言,那是一条未成年的黑麦。
弗农山的酿酒厂于2009年重建,并开始以与华盛顿时代制作的方式生产威士忌。唯一提醒我,我实际上并不是18世纪的是一对工人穿着时期礼服的运动鞋,而我并没有从Quinsy垂死的事实。酿酒厂的谷物地面上的设备是用石头,木头制成的,并用皮带和绳子固定在一起。静止的房屋闻到了木烟和木桨来搅拌土豆泥。
威士忌是基于华盛顿和他的农场经理詹姆斯·安德森(James Anderson)使用的食谱,主要是从黑麦蒸馏出来的。大卫·皮克雷尔(David Pickerell),Maker's Mark的前大师蒸馏器现在与大量的蒸馏起色进行了协商,他们通过深入研究历史记录和旧蒸馏手册来帮助确定食谱和过程。皮克雷尔(Pickerell)拥有多个化学学位,毫无疑问,他对当前的蒸馏方法的传奇知识。
该酿酒厂只有75x30英尺,按今天的标准缩小,但在18世纪最大的标准之一,持有五幅剧照,每年在酿酒厂的峰值上产生超过11,000加仑的蒸馏器。史蒂文·巴索尔(Steven Bashore)表示,威士忌是弗农山最重要的商业企业之一,对它的需求从一开始就活跃起来。
历史书籍很少提到华盛顿一生的最后几年对弗农山的财务状况的贡献,也许是因为历史上对酒精的看法不利,但弗农山现在正试图突出其酿酒厂作为国家遗产的一部分,也许是因为对态度的一部分威士忌现在更加积极。在巡回演出期间,巴索尔告诉我,历史悠久的遗址正在促进华盛顿作为商人的想法,就像他是军事和政治领导人一样,并希望酿酒厂能帮助现代历史学家这样解释他。
如果对华盛顿的商业敏锐度有任何误解,那么酿酒厂的当前运营商毫无疑问地对自己的营销精通。该酿酒厂以$ 95/品脱的价格出售了未成年的黑麦版,并以185美元/品脱的价格出售了两年的陈化版本。对于尚未老化的东西,价格是天文数字,但是瓶子在几分钟内就在货架上飞来,毫无疑问,由于购买了华盛顿威士忌的新颖性。
快速的销售也可能部分归因于近年来美国威士忌的销售,尤其是“手工艺”品牌的威士忌。弗农山的威士忌是一种独特的新趋势的组合,完美地放置了尖叫的尖叫声,而不是时期服装中的尖叫声,因为他们在没有电力的情况下就可以使威士忌在木烟中斜视。
当然,这也让我想知道威士忌的味道。事实是,华盛顿时代生产的许多威士忌可能不是很好。保持设备清洁非常困难,一致性的问题困扰着早期的威士忌市场。衰老也会带来一个问题 - 桶装中的时间是制作世界上最好的威士忌,逗弄原始精神的精致和细微差别的关键部分,但是很多早期的威士忌作为一种无品牌的散装商品出售,给生产商带来了很少的激励措施。花时间和金钱来老化他们的产品。
幸运的是,品尝是我巡回演出的一部分。我很兴奋,但让自己感到失望。我是通常不喜欢未婚威士忌,并且仍然怀疑今天的市场上的许多人在很大程度上是营销策略,可以使酿酒厂快速收入,而不会通过衰老而付出额外的费用,尤其是当我看到他们收取的一些价格时。正如我们操纵历史的对话以说明价值或口味的变化一样,一些现代酿酒厂也改变了背景,构建了我们关于“白威士忌”的对话,认为这是某种程度上更诚实和真实的,因为那是他们在边境上喝的东西。我并不总是购买那种怀旧论点,并且我想要十八世纪的威士忌,就像我想要乔治·华盛顿的牙科计划一样。
因此,当它的味道很好,比我尝试过的大多数其他白色威士忌好时,我感到惊讶。我通常发现,主要是从黑麦蒸馏的未灭绝的精神比主要从其他谷物中蒸馏出来的精神更加令人愉快,而在这里就是这种情况。不管谷物什么包括威士忌的基础,桶都具有变革性的效果,我发现生黑麦蒸馏厂从比成为波旁威士忌或苏格兰的基本烈酒的地方开始了这一旅程,即使这些其他威士忌通常会构成距离他们的旅行结束。
这也有助于弗农山过滤其未婚黑麦,以消除一些更刺耳的口味,这是对当今市场上其他一些未经瓦的威士忌也采用的现代风味。许多现代酿酒师拥有化学工程学位,并且学位良好,可以在需要时知道如何调整传统,这与华盛顿的威士忌非常适合。这可能不是华盛顿喝的,但是过去的情况下,它可能会好多了。
关于作者:里德·米滕布勒(Reid Mitenbuler)是华盛顿特区的作家。他目前正在写一本关于维京/企鹅的波旁威士忌的书。在网上找到他波旁威士忌帝国在Twitter上@reidmitenbuler。
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注释
你好,食者!
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