鸡尾酒故事的报告：关于每个人的混合学

[照片：Carey Jones]

我经常认为，现代手工艺鸡尾酒运动的最重要结果并不在边界。它不是架子上的第16个阿玛罗，也不是烟雾和离心机的泡沫，也不是越来越多的晦涩的鸡尾酒成分搅拌到波旁威士忌酒中。

不，这是在美国其他酒吧的过滤中。如今，几乎任何自尊心的新餐厅都会像他们做饭和葡萄酒一样，将他们的思想带入他们的鸡尾酒中。即使那种饮料是简单的Aperol Spritz，在汉堡吧或比萨店里找到制作精良的饮料也不再令人惊讶。在某个地方订购Daiquiri或玛格丽塔酒，您比几年前获得真正的鸡尾酒，看不到雨伞的可能性更大。

鸡尾酒的故事似乎有点矛盾，因为它的两个巨大的选区（Big-Deal Liquor品牌和硬核鸡尾酒会）并不总是无缝的比赛。看到Hotshot调酒师倾倒品牌并不少见，他们不会携带自己的酒吧，这也不是一个令人惊讶的品牌。在这些关系中有钱是不是秘密。如果您将最前沿和司空见惯的视为反对，那似乎是不自然的。

但是今年，我比最后更重要的是，我注意到讨论的讨论，以及对库克尾文化的讨论全部它的姿态。70年代和80年代的所谓“黑暗时代”的研讨会，因为没有天生的错误的与哈维·瓦尔班格（Harvey Wallbanger）一起。在机场酒吧，因为我们为什么不应该喝得好飞行？关于大品牌本身，以及调酒师是否可以找到拥抱它们的理由。（由几个大品牌赞助，授予，因此要付出。）

也许对我来说最有趣的是，一个研讨会坦率地涉及跑步酒吧的数量，以及如何最大化鸡尾酒清单的利润。议长瑞安·玛格里安（Ryan Magarian）说：“尖端的调酒棒通常不会赚取那么多利润。”“凭借高昂的商品成本，高昂的劳动力和较低的席位，您真的不会带来那么多钱。”相反，他研究了真正的收入。您如何制作出售的鸡尾酒？那使客户想在两个小时内将四个倒退，而不是思考和sip作为一次饮料？

愤世嫉俗的人可能称这些扬声器售罄，但要说的是，他们将不错的鸡尾酒带给远远超过纽约藏匿的纽约酒吧。

在调酒中，有一个有点自我敬意的圈子（当然，在其他无数行业中）具有自己的纯洁概念，他们将其工艺视为稀有的事物 - 肯定。正是那些处于最前沿的人将事情推向前进。但那里有99％的酒吧，甚至鸡尾酒吧，仍在迎合一群不知道自己Aveze的人群。

这些不同群体的利益并不是相互排斥的。虽然有些人会讨论冰面积和角度，但对于另一些人来说，还有一个简单的问题：我们如何在酒吧后面获得更好的冰？有一群人会在19世纪的鸡尾酒正统观念中自学，并艰苦地复制历史性饮料，而其他人可能只是简单地获得了对低酒精饮料的新欣赏。棕色 - 精神主义学者想要一个关于不断发展的美国威士忌的研讨会的每个细节，而其他人则超越杰克和吉姆的味道。

事实是，大多数酒吧不是Death + Co.或紫罗兰时光，而只是大多数餐馆本身不是Alinea。而且，业内每个角落都有空间可以不断提高鸡尾酒游戏。例如，我并不是很常见露丝的克里斯牛排馆。（也没有说实话，我能记得这个名字了）。但是，如果我在那儿，您最好相信我会很欣赏Bulleit Mint Julep，而只是在酒吧后面有Bulleit。

简而言之，手工鸡尾酒和其他饮酒界之间没有尖锐的界限。我今年在Tales上看到的很多东西都摆脱了直鸡尾酒的怪异，并且更靠近酒吧的现实。

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