帕特西（Patsy）的披萨，东哈林（East Harlem）

顶部：已故的JoséJiminez伸展面团并将披萨转移到烤箱中。上图：最近来自东哈林的Patsy's的馅饼。[照片：Nick Solares这是给出的

在我居住在纽约（四分之一世纪的纽约）的大多数情况下，我的答案城市最喜欢的比萨饼？保持不变：东哈林的帕特西（Patsy's）。

几年来并非如此，因为我已经成为教会的奉献者VPN，朝着披萨的原始风格引诱到我们所知道的，以至于朝着那不勒斯朝圣。

那不勒斯派的狂热者生活在镀金时代，每周开放新地点。但是，纽约（甚至是美国）披萨的根源是什么？从那以后我就没有去过Patsy的JoséJiminez的去世，自1977年以来一直在烤箱工作的大师馅饼人，我担心没有他的馅饼就不会一样。

比帕特西（Patsy）的比萨店（Pizzerias）很少有传奇的过去。可以追溯到1933年Patsy's由Pasquale“ Patsy” Lanceri，他在美国第一批持牌比萨店的创始人Gennaro Lombardi工作时学习了比萨饼制作的艺术。Patsy's的馅饼是用煤炭烤箱，当环境法规禁止使用燃料时，祖父剩下的少数几个。据说它达到了1,100度，最好是用黑色的水泡斑块。

普通派

普通派是这参观帕西的原因。如果没有别的这是一份历史文档，印在面团上，并用酱汁和奶酪墨。馅饼的建筑会回到原始的纽约披萨，享受了紧缩的出生，旨在提供巨大的钱。它最初出售给工厂工人，他们会把包裹在纸上的馅饼绑在纸上，并用绳子绑在他们的载人的机器上，以便让他们在午餐中保持温暖。

地壳被伸展了很大，以至于几乎无法支撑奶酪和酱汁，更不用说浇头了，后来是在后来获得的货币。与战后繁荣时期出生的芝加哥深盘馅饼相比，该国用现金和廉价食材融入了纽约派是贫民窟的晚餐。

我怀疑从那以后的披萨发生了很大变化。红色酱汁（甜，充满活力，且调味不足）和马苏里拉奶酪（温和至无害的地步）都施加了陪伴量。根据我的经验，Patsy's的披萨是从烤箱中新鲜提供的少数派之一，它需要稍微冷却和凝聚才能达到协同作用。我从那里出现的一些最好的切片从老式的显示框中出现，这是否则斯巴达外卖部分中少数几个对象之一。奶酪的凉爽越冷，它赋予的味道就越多。第二天从冰箱里切成薄片，当冰箱变热时，它会有一些不明显的味道。

Patsy's的外壳太薄了，光线通过它。它柔软，玉米片具有通风的内核。但是，在我最近的访问中，它并不是水泡。帕西（Patsy）从未提供其他一些煤烤箱比萨店的深烟皮，但仍然有一些紧缩的碎屑。这种灰尘粉尘的省略和缺乏水泡的尘埃降低了几个年级，缺乏吸引人的质地对比。

即使将切片折叠起来，尖端sag也是不可避免的。即使很冷，它也会在第二天下垂。它不像真正的那不勒斯派那样无定形，但相似性很明显。的确，帕特西（Patsy's）的披萨仅与那不勒斯（Naples）分开了两个程度 - Patsy曾在伦巴第（Lombardi）工作，后者在美国开创了披萨。

浇头？

作为对亚当的致敬我尝试了一个配香肠，蘑菇和洋葱的馅饼。这是一个错误，甲壳几乎无法握住奶酪和酱汁，这是不匹配的，这些浇头以不规则的方式散落在馅饼上。披萨的分配方式也很明显，这也很明显 - 切成薄片都没有均匀切割。

香肠馅饼确实有一个脆皮的外壳，尽管不足以避免尖端下垂，但仍然没有我期望的char水平。香肠的质量也不是最高的。它具有暗淡的味道，相当温暖。我认为普通馅饼是Patsy's的方式，而不是餐厅的方式。由于某种原因，即使它们从同一个烤箱中脱颖而出，我也发现外卖面的披萨变得更高。

记得一个伟大的派男人

几年前，我拍摄了JoséJiminez和他的披萨的这些照片。他是其中的一个，我认为没有他的派派在Patsy's上一样。

这些切片是由Jiminez制成的。

我不想让帕特西（Patsy）消失。它可能不再是纽约市比萨饼表达最高的，多年来它已经滑倒，去年丧失了吉米尼斯，这一重大打击。我最近尝试过的馅饼非常明显。但是我只能想到一个比萨店，我宁愿吃的薄片出售比萨饼，那就是传奇的迪法拉。帕特西（Patsy）的核心仍然是一个朴实的邻里比萨店，尚未转变为自我模仿。这是接下来的76年。

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